Как выбрать материалы и построить монолитный бетонный колодец своими руками

В местностях, где нет возможности подключиться к централизованной системе водоснабжения, приходится строить колодцы или скважины. Окончательный выбор гидротехнического сооружения зависит от многих факторов: бюджета владельца участка, глубины залегания водоносного пласта, типа грунта и т.п. Колодцам отдают предпочтение люди, которые ищут возможность обустроить систему водоснабжениями с минимальными денежными затратами. Есть несколько разновидностей конструкций. Чаще всего выбирают шахтные сооружения из бетона. Как построить бетонный колодец своими руками? Почему стоит остановиться именно на этом варианте?

Содержание

Как выбрать тип гидротехнического сооружения ↑

У колодцев есть несколько преимуществ перед скважинами, и многие владельцы участков считают их весьма убедительными:

• Цена. Стоимость строительства колодца ниже, чем бурения скважины. Если владелец уверен, что сможет обустроить бетонный колодец своими руками, то это автоматически сокращает расходы до минимума, т.к. не придется оплачивать услуги бригады рабочих.

• Удобство эксплуатации. Это универсальное гидротехническое сооружение, из которого можно получать воду любым удобным способом: с помощью ведра или откачивая воду ручным, электрическим поверхностным, погружным насосом. При необходимости можно легко менять способы водоснабжения дома.

• Отсутствие хлопот с согласованием документов. Разрешение компетентных органов требуется только на бурение артезианских скважин. Если речь идет о колодце, никаких бумаг оформлять не приходится.

Выбор конструкции сводится к двум самым распространенным вариантам – шахтному и трубчатому колодцам. Для строительства трубчатой конструкции (т.н. колонки) требуется специальное бурильное оборудование. Если оно доступно, то можно поставить и колонку. А если из всех «высоких технологий» на участке в наличии только лопата, то выбора нет вовсе, придется копать шахтный колодец. Его вполне можно обустроить собственными силами.

Какой материал лучше для укрепления шахты ↑

Чтобы получить источник воды, недостаточно просто выкопать яму, нужно укрепить стенки готовой шахты. Есть несколько способов это сделать:

• деревянный сруб;
• бетонирование;
• кирпичная или каменная кладка;
• установка железобетонных колец.

Древесина обладает многими достоинствами, но влагоустойчивость не входит в их число. Ее стоит выбирать только в том случае, если никакие другие материалы не доступны. Кроме того, поверхность сруба гораздо сложнее чистить и обрабатывать антисептиками, чем гладкие стенки.

Отделка шахты камнем или кирпичом более долговечна, чем деревянный сруб. Однако она подходит только для конструкций глубиной не более 7 м, построенных на глинистых или суглинистых почвах.

Для приготовления цементно-песчаного кладочного раствора нужно брать только высококачественный компаундный цемент. Причем раствор для верхней и нижней частей шахты готовят разный: для верхней – с обычными пропорциями, а для нижней – с минимальным количеством воды.

Бетонирование — более практичный способ обустройства шахты. Суть технологии проста, но она трудоемка: в готовую шахту ставят опалубку, которую заполняют бетоном. После высыхания первого слоя так же делают остальные. Если выбран бетон, колодец прослужит длительное время, а чистить шахту будет проще, чем стенки, отделанные деревом или кирпичом.

Самый распространенный способ укрепления стенок – установка железобетонных колец. Технология их монтажа позволяет ставить кольца в процессе копки колодца, постепенно заглубляя всю конструкцию, добавляя новые кольца и скрепляя их металлической арматурой. Железобетонные кольца можно купить или сделать самостоятельно.

Особенности устройства шахтного колодца ↑

Конструкция состоит из нескольких основных элементов:

Оголовок с крышкой. Он необходим для удобства эксплуатации, обслуживания колодца, защиты воды от попадания посторонних предметов, мусора. Оголовки украшают, благодаря чему сооружения выполняют не только утилитарную, но и декоративную функцию на участке.

Ствол. Стволом называют глубокую шахту, в нижней части которой происходит забор воды. Стенки шахты должны быть надежно укреплены, защищены от попадания загрязненной воды с поверхности.

Водоприемник. Именно здесь накапливается чистая вода, которую потом используют для бытовых нужд. Различают три вида конструкции водоприемника:

• неполная (вода поступает через дно и стенки);
• полная (шахтная крепь устанавливается на водоупор, а вода просачивается только через боковые стенки);
• зумпф (заглубление в водоупор, увеличивающее объем воды).

Как сделать бетонный колодец своими руками ↑

Есть три варианта конструкции колодца – железобетонная, бетонная, из готовых бетонных колец. Рассмотрим способ строительства сооружения из монолитного бетона, т.к. конструкции из колец широко описаны в других источниках.

Бетонирование с помощью опалубки – идеальная технология для людей, у которых нет возможности применять грузоподъемную технику и/или специальные приспособления для поднятия больших тяжестей.

Шахтный колодец из бетона очень прочен, долговечен и гигиеничен. Гладкие плотные стенки герметичны, не пропускают поверхностные воды, их легко отчищать от налета, дезинфицировать. Для обустройства такого сооружения нужны недорогие и распространенные материалы, которые можно купить в любом строительном магазине.

Учимся правильно выбирать материалы ↑

Для бетонирования стенок шахты подходит портландцемент марки 400, причем покупать материал следует непосредственно перед использованием, т.к. хранение может негативно сказаться на его качествах. Если приходится хранить материал, то его следует переложить из мешков в герметично закрывающуюся емкость. Можно использовать бочку с крышкой.

Цемент смешивают с водой, песком, крупным заполнителем, в качестве которого подходят гравий или щебень. Песок лучше всего брать кварцевый. Если нет такой возможности и выбран материал другого типа, например, известняковый или ракушечный, то его желательно проверить в специализированной лаборатории.

Песок может быть речного, морского или горного происхождения. Лучше отдать предпочтение какому-то из первых двух вариантов, т.к. эти материалы содержат меньшее количество глины, ухудшающей сцепление с цементом.

Необходимо убедиться, что купленный песок содержит минимальное количество гумуса. Для этого его обрабатывают трехпроцентным едким натром. Если материал сильно окрасится, то перед применением его придется хорошо промыть.

Гравий тоже лучше выбирать речной или морской, состоящий из малоокатанных зерен. Частицы могут иметь размер от 3 до 70 мм. Плохо подходит для шахты колодца пластинчатый гравий, у которого ширина больше длины. Если материал содержит глину, его тоже придется промыть.

На выбор размера зерен гравия влияет планируемая толщина стенок шахты. Он должен быть меньше четверти ее толщины. Это значит, что, если владелец участка собирается сделать бетонную стенку толщиной в 100 мм, то покупать следует гравий с зерном не более 25 мм. Щебень выбирают по тому же принципу, причем кирпичный использовать нельзя.

Технология копки – открытый и закрытый способы ↑

Открытый метод строительства колодца прост: работы по бетонированию ствола начинают уже после того, как шахта полностью выкопана. Ее диаметр должен быть достаточно большим, чтобы можно было обустроить стенки, а размеры готовой конструкции были удобны для эксплуатации.

Такой способ копки подходит для колодцев небольшой глубины, расположенных на плотных почвах. По мере заглубления в грунт устанавливают временные крепления, чтобы он не осыпался, а выкопанную землю поднимают наверх с помощью металлических ведер.

Если вода залегает глубоко или грунт сыпучий, то открытый метод не подходит, поскольку слишком велик риск осыпания, что для работника может закончиться трагически. Кроме того, временные крепления в глубокой шахте – дорогое удовольствие. Поэтому имеет смысл обратиться к более сложному, но надежному способу.

Закрытый способ копки еще называют опускным. Принцип очень похож на строительство колодца из железобетонных колец. После углубления в грунт ставят опалубку и бетонируют отрытую часть, выводя ее как можно выше над землей и обустраивая режущий башмак внизу бетонного крепления.

Далее грунт подрывают, а конструкция постепенно опускается все ниже. Когда ее верхняя часть будет ниже поверхности земли на 2 м, снова ставят опалубку и наращивают конструкцию. После этого придется подождать не менее недели, чтобы бетон хорошо застыл, и можно продолжать работу. Так копают, пока не вскроют водоносный пласт.

Обустройство водоприемной части ↑

Признаком того, что колодец выкопан на нужную глубину, служит появление воды на дне шахты. Обычно она выглядит как грязная жижа. Ее нужно откачать, очистить дно и прокопать его еще на 15 см. После этого на дно ровным слоем толщиной в 25 см укладывают песок, потом 20-сантиметровым слоем засыпают крупный наполнитель – гравий или мелкий щебень, третий слой – крупный щебень слоем в 20 см.

Готовая трехслойная подушка будет служить донным фильтром, очищая воду. Чтобы избежать риска заражения воды, все материалы перед использованием необходимо промыть слабым раствором хлорной извести. Если при обустройстве донного фильтра вода прибывает слишком быстро и мешает нормальной работе, то на дне колодца делают настил из досок. В этом случае фильтр засыпают на него.

Как сделать бетонные стенки колодца ↑

В инструкции по применению цемента любой марки указано водоцементное отношение. Эти показатели хорошо подходят для строительства наземных сооружений, для колодца пропорции несколько иные: часть воды должна быть меньше в 0.5-0.7 раз.

Например, если по расчетам на бетонирование ствола нужно 300 кг цемента, то масса воды составит 150 кг, песка – 750, а щебня – примерно 1200 кг. Если добавить больше воды, то готовая бетонная смесь будет удобнее в применении, но при высыхании гораздо менее прочной, чем нужно.

Смесь лучше готовить в бетономешалке. Если ее нет, то вручную. В этом случае сначала нужно тщательно перемешать цемент и песок, потом смешать с водой. Только после этого добавляют крупный заполнитель и снова тщательно вымешивают лопатами.

При бетонировании смесь укладывают в опалубку ровными слоями толщиной не более 15 см и утрамбовывают, пока на поверхности не выступит цементное молоко. Эту процедуру выполняют вручную, с помощью вибрационного насоса или специального строительного вибратора.

На затвердение бетона требуется не менее 7-10 дней, причем в это время нужно следить, чтобы смесь не пересыхала от жары и не перемерзала. Для этого формы с бетоном закрывают опилками, в жару – влажными, а в холодную погоду – сухими.

Для укрепления стенок их часто армируют. В качестве каркаса лучше всего подойдет специальная арматурная сталь. Если ее нет, то можно использовать любую сталь в виде прутов или полос и даже проволоки. Главное требование к арматурному материалу – минимальное количество ржавчины. Если нужно, его отчищают.

Концы арматурных прутов загибают и приваривают стальные зацепы. Если все выполнено правильно, то при эксплуатации арматура не будет смещаться в бетоне. Чтобы она не ржавела, ее располагают в стенке так, чтобы она находилась не ближе 15 мм от поверхности конструкции.

Видео: вариант обустройства оголовка ↑

При обустройстве бетонного колодца своими руками важно помнить и соблюдать правила техники безопасности. Обязательно использование защитной каски, т.к. нередки случаи, когда в шахту срываются булыжники, падают предметы. Для подъема емкостей с землей подходят только высокопрочные веревки, причем ведро крепят на двух – основной и страховочной.

По мере углубления ствола шахты следует регулярно проверять атмосферу внизу: поджигают спичку и, если она гаснет, работы не продолжают, пока газ не выветрится. Ускорить этот процесс можно с помощью вентилятора или одеяла, которое опускают на веревках и поднимают обратно. Эти простые меры могут спасти вашу жизнь, не пренебрегайте ими!